Was eine Fajã wirklich ist

Der Felssturz, der alles ins Rollen brachte

Ich hatte das Wort „Fajã” ein Dutzend Mal gelesen, bevor ich verstand, was es eigentlich beschreibt. Es tauchte immer wieder im selben Satz wie São Jorge auf, locker übersetzt als „Lavaplateau” oder „Küstenplateau”, was technisch korrekt ist und mir trotzdem nicht half, mir irgendetwas vorzustellen. Dann stand ich oben an einem der Übergänge auf São Jorge, blickte achthundert Meter fast senkrechten Basalt hinab auf eine flache grüne Landzunge direkt an der Wasserlinie, und es klickte sofort. Eine Fajã ist genau das, wonach sie von oben aussieht: ein Stück flaches Land, das eigentlich nichts am Fuß einer so steilen Klippe zu suchen hat — und da ist es trotzdem.

Es gibt zwei Arten, wie eine Fajã entsteht, und sobald man sie kennt, liest man die ganze Küstenlinie anders.

Die erste ist vulkanisch. Geschmolzenes Gestein findet seinen Weg durch einen Spalt oder einen Hang, erreicht den Ozean und fließt weiter, bis es erkaltet und zu neuem Land erstarrt, das vorher schlicht nicht existierte. Das ist eine Lava-Fajã — Boden, der vor Ort entsteht, ein Ausbruch nach dem anderen.

Die zweite ist Schwerkraft, ganz einfach. Ein Stück der Felswand, geschwächt durch jahrhundertelangen Regen und Wellenschlag, der sie unterhöhlt, gibt irgendwann nach und rutscht hinab. Was unten ankommt, ist keine Lava; es ist eine ungeordnete Masse aus Erde, Gestein und was auch immer oben an Vegetation wuchs, die sich mit der Zeit zu demselben flachen Plateau setzt. Das ist eine Erdrutsch-Fajã, und sie ist die häufigere der beiden Arten.

Von der Klippenkante aus, oder von einem Boot aus, das zurück auf die Küste blickt, kann man ohne Kenntnis der lokalen Geschichte oft nicht sagen, welche Art man vor sich hat. Beide enden in derselben markanten Form: ein flacher, bebaubarer, bewohnbarer Streifen Land, eingeklemmt zwischen einem Ozean und einer Felswand, meist nur durch einen Fußweg oder eine einzelne schmale Straße mit dem Rest der Insel verbunden.

Warum São Jorge so viele davon hat

Die gesamte Geografie São Jorges scheint dafür gemacht zu sein. Die Insel ist ein langer, schmaler Gebirgskamm mit Klippen, die auf beiden Seiten fast senkrecht ins Meer abfallen, und diese Kombination aus vulkanischer Aktivität und instabilem, wellenzerfressenem Basalt hat entlang ihrer Küste etwa vierzig Fajãs hervorgebracht — bei Weitem die höchste Konzentration auf den gesamten Azoren. Das ist der Grund, warum das Wort so fest mit der Insel verknüpft ist, dass manche Leute annehmen, es sei eine Exklusivität São Jorges.

Das ist es nicht, und das sage ich lieber gleich jetzt deutlich, statt es den Rest dieses Artikels nur andeuten zu lassen. Dieselbe Geologie — vulkanische Inseln, hohe Meeresklippen, genug Regen, um sie zu destabilisieren — findet sich im ganzen Archipel, und Fajãs entstehen überall dort, wo diese Zutaten zusammenkommen. Flores hat seine eigenen, und eine davon hat einem ganzen Dorf ihren Namen gegeben: Fajã Grande, an der Westspitze der Insel, liegt genau auf einem solchen Plateau. São Jorge hat einfach mehr davon, dichter beieinander, und ein paar, die richtig berühmt geworden sind.

Fajã da Caldeira de Santo Cristo: eine Lagune mit Muscheln

Die bekannteste von allen ist die Fajã da Caldeira de Santo Cristo, an der Nordküste São Jorges. Was sie besonders macht, ist nicht nur das Plateau selbst, sondern die flache Salzwasserlagune, die an ihrem Rand hinter einer natürlichen Sandbank eingeschlossen ist und einer Population von Muscheln — ameijoas — als Heimat dient, die es auf den Azoren nirgendwo sonst in dieser Form gibt. Es gibt keine Straße hinein; man erreicht sie zu Fuß, weshalb ich Sie hier genau deshalb nicht durch die Route führen werde. Wenn Sie deswegen auf diese Seite gekommen sind: Die Details Wanderweg für Wanderweg finden Sie in einem eigenen Wanderführer, nicht in einer Erklärung dessen, was die Landform überhaupt ist.

Was ich sagen kann: Die Fajã hat trotz ihrer Abgeschiedenheit ein paar Möglichkeiten zum Essen und Übernachten, und der Hin- und Rückweg wird von den meisten Besuchern als der eigentliche Höhepunkt des Tages behandelt, nicht als Unannehmlichkeit auf dem Weg dorthin.

Fajã dos Vimes: diejenige, zu der man tatsächlich fahren kann

Wenn Santo Cristo die Fajã ist, die alle fotografieren, dann ist Fajã dos Vimes diejenige, die man am einfachsten besuchen kann. Sie hat ganzjährigen Straßenzugang, den die meisten Fajãs São Jorges nicht haben, und eine kleine Gemeinschaft, die genau deshalb geblieben ist. Was mich hier am meisten überrascht hat, war eine funktionierende Kaffeeplantage — für diese nördliche Breite wirklich ungewöhnlich — eingebettet in ein Landplateau, das geologisch aus demselben Grund existiert wie jede andere Fajã der Insel: Gestein kam von oben herab und setzte sich unten zu flachem Land ab.

Es ist ein guter Zwischenstopp, wenn man das Phänomen verstehen möchte, ohne sich auf eine Wanderung einzulassen, und eine natürliche Ergänzung zu einer gemächlicheren Runde durch die Küstendörfer São Jorges wie Velas oder Calheta.

Was ich Ihnen sagen würde, bevor Sie sich auf die Suche nach einer Fajã machen

Ein paar Dinge, die ich mir gewünscht hätte zu wissen, bevor ich anfing, Fajãs auf einer Karte zu jagen.

Fajã	Insel	Zugang	Was sie besonders macht
Fajã da Caldeira de Santo Cristo	São Jorge	Nur zu Fuß	Salzwasserlagune, Muschelbänke
Fajã dos Vimes	São Jorge	Straße, ganzjährig	Ansässige Gemeinschaft, Kaffeeplantage
Fajã Grande	Flores	Straße, ganzjährig	Zu einem vollständigen Dorf gewachsen

Behandeln Sie „Fajã” nicht als Markenzeichen São Jorges. Es ist zuerst ein geologischer Begriff und erst danach eine Spezialität São Jorges — die Insel hat einfach das Terrain und die Erosionsgeschichte, um weit mehr davon hervorzubringen als jeder andere Ort. Wenn Sie zwischen den Inseln unterwegs sind und nur Zeit für die Fajãs einer Insel haben, ist São Jorge allein wegen der schieren Anzahl immer noch die naheliegende Wahl, aber wundern Sie sich nicht, wenn das Wort auf Flores wieder auftaucht.

Nehmen Sie auch nicht an, jede Fajã sei abgelegen und straßenlos. Manche, wie Fajã dos Vimes, sind so leicht zu erreichen wie jedes Küstendorf. Andere erfordern eine echte Wanderung, und einige der kleinsten São Jorges sind im Grunde nur als Tagesausflug per Boot zu erreichen, nicht zu Fuß.

Und verwechseln Sie die Fajãs nicht mit den anderen vulkanischen Merkmalen der Insel. Die Fajãs São Jorges sind ein Küstenphänomen; die Krater, Calderas und Lavatunnel, die in unserem umfassenderen Leitfaden zur vulkanischen Landschaft der Azoren behandelt werden, sind eine andere, wenn auch verwandte Geschichte. Wenn Sie das vollständigere geologische Bild davon möchten, wie diese Inseln entstanden — dieselben Kräfte, die Pico auf 2.351 Meter aufgetürmt haben —, sind dieser Leitfaden und unser Azoren-Geopark-Leitfaden die bessere nächste Station als dieser hier.

Wie es von hier weitergeht

Ich habe diesen Beitrag bewusst auf das „Was und Warum” beschränkt statt auf das „Wie komme ich hin”. Wenn Sie die eigentlichen Wanderdetails suchen — Distanzen, Höhenmeter, welche Fajãs zu Fuß miteinander verbunden sind —, das wird ordentlich in unserem Wanderführer zu den Fajãs São Jorges behandelt, geschrieben für Menschen, die schon wissen, worauf sie zulaufen.

Dasselbe gilt für Flores: Die Wanderwege rund um Fajã Grande und den Rest der Insel sind in unserem Flores-Wanderführer aufgeführt, und eine breitere Auswahl an Routen im gesamten Archipel findet sich in unserer Übersicht Beste Wanderungen auf den Azoren.

Wenn Ihnen ein Geschmack São Jorges während Ihres Aufenthalts genauso wichtig ist wie die Geologie, lohnt es sich zu wissen, dass die Fajãs der Insel und ihr berühmter gereifter Käse aus demselben vulkanischen Boden und den feuchten, grünen Weiden stammen — es gibt eine ganze Nebengeschichte dazu in unserem Käseführer São Jorge, falls Sie sie möchten.

Und wenn Fajãs Sie endgültig davon überzeugen, dass die vulkanische Geschichte der Azoren es wert ist, weiter verfolgt zu werden: Die Weinberge, direkt in alte Lava gepflanzt, auf dem benachbarten Pico — behandelt in unserem Leitfaden zu Picos Wein und UNESCO-Weinbergen — sind das nächste Kapitel, und die Besteigung des Pico selbst bringt die Geologie des gesamten Archipels direkt unter Ihre Füße.

Die meisten meiner eigenen Inselhopping-Touren beginnen und enden über Ponta Delgada auf São Miguel, und wenn Sie dort zwischen den Inseln durchreisen, ist ein kurzer Ausflug eine einfache Möglichkeit, einen freien Tag zu füllen. Ich habe die Kraterseen auf einer Halbtagestour Sete Cidades gemacht und den vulkanischen See bei Lagoa do Fogo auf einem Halbtagesausflug, beide kratzen dasselbe „Wie ist dieses Land eigentlich entstanden”-Gefühl, das mich überhaupt erst zu den Fajãs gebracht hat.

Wenn Sie einen ganzen Tag Zeit haben, deckt der Ganztagesausflug nach Nordeste einen Teil der am wenigsten besuchten Küste São Miguels ab, wohin ich jeden schicken würde, der die Vorstellung von Land, das durch Einsturz und Ausbruch geformt wurde statt durch etwas Sanfteres, schon liebt.

Nichts davon ersetzt das tatsächliche Wandern zu einer Fajã. Aber es ist eine vernünftige Art, die Tage auf São Miguel zu verbringen, während Sie auf eine Fähre oder einen Flug nach São Jorge warten, und es hat mich zufrieden gestellt, als das Wetter meine eigene Fajã-Wanderung das erste Mal um zwei Tage verschob.