O que é realmente uma fajã

O desabamento que deu origem a tudo

Tinha lido a palavra “fajã” uma dúzia de vezes antes de perceber o que descrevia de facto. Aparecia sempre na mesma frase que São Jorge, traduzida vagamente como “plataforma de lava” ou “patamar costeiro”, o que é tecnicamente correto e mesmo assim não me ajudava a imaginar nada. Depois fiquei no topo de uma das travessias de São Jorge, a olhar oitocentos metros de basalto quase vertical até uma língua de terra verde e plana mesmo à beira-mar, e percebi tudo de imediato. Uma fajã é exatamente aquilo que parece vista de cima: um pedaço de terreno plano que não devia estar ali, na base de uma arriba tão íngreme, e no entanto está.

Há duas formas de uma fajã se formar, e assim que se conhecem começa a ler-se a costa de outra maneira.

A primeira é vulcânica. A rocha em fusão desce por uma fenda ou por uma encosta, chega ao oceano e continua a avançar até arrefecer e endurecer em terreno novo que simplesmente não existia antes. É a fajã de lava — terreno fabricado no local, uma erupção de cada vez.

A segunda é a gravidade, pura e simples. Uma parte da face da arriba, enfraquecida por séculos de chuva e pela ação das ondas a solapá-la, acaba por ceder e deslizar. O que chega ao fundo não é lava; é uma massa desordenada de solo, rocha e da vegetação que crescia por cima, que se vai assentando ao longo do tempo no mesmo tipo de patamar plano. É a fajã de deslizamento, e é a mais comum das duas.

Vistas do topo da arriba, ou de um barco a olhar de volta para a costa, muitas vezes não se consegue distinguir qual é qual sem conhecer a história local. Ambas acabam com a mesma forma impressionante: uma faixa de terreno plano, cultivável, habitável, encaixada entre o oceano e uma parede de rocha, normalmente ligada ao resto da ilha por pouco mais do que um trilho a pé ou uma única estrada estreita.

Porque é que São Jorge tem tantas

Toda a geografia de São Jorge parece feita para isto. A ilha é uma crista longa e estreita, com arribas a cair quase a pique para o mar dos dois lados, e essa combinação de atividade vulcânica com basalto instável e batido pelas ondas produziu cerca de quarenta fajãs ao longo da sua costa — de longe a maior concentração em todo o arquipélago. É por isso que a palavra fica tão associada à ilha que às vezes se pensa ser uma exclusividade de São Jorge.

Não é, e prefiro dizê-lo desde já em vez de deixar o resto deste artigo sugerir o contrário. A mesma geologia — ilhas vulcânicas, altas arribas costeiras, chuva suficiente para as desestabilizar — existe em todo o arquipélago, e as fajãs surgem onde quer que esses ingredientes se juntem. As Flores têm as suas, e uma delas deu o nome a uma vila inteira: a Fajã Grande, na ponta ocidental da ilha, assenta exatamente neste tipo de patamar. São Jorge tem é mais fajãs, mais concentradas, e um par delas tornou-se genuinamente famoso.

Fajã da Caldeira de Santo Cristo: uma lagoa com ameijoas

A mais conhecida de todas é a Fajã da Caldeira de Santo Cristo, na costa norte de São Jorge. O que a torna diferente não é apenas o próprio patamar, mas a lagoa de água salgada pouco profunda, retida por um cordão natural de areia na sua margem, onde vive uma população de ameijoas que não se encontra em mais lado nenhum dos Açores desta forma. Não há estrada de acesso; chega-se a pé, e é exatamente por isso que não vou descrever o percurso aqui. Se foi isso que o trouxe até esta página, os pormenores trilho a trilho estão num guia de caminhadas próprio, não numa explicação sobre o que é o próprio terreno.

O que posso dizer é que a fajã tem alguns lugares para comer e dormir, apesar do seu isolamento, e que o percurso de ida e volta é encarado pela maioria dos visitantes como o ponto alto do dia, e não como um incómodo para lá chegar.

Fajã dos Vimes: a que se pode mesmo visitar de carro

Se a de Santo Cristo é a fajã que as pessoas fotografam, a Fajã dos Vimes é a que é mais fácil simplesmente visitar. Tem acesso rodoviário durante todo o ano, o que a maioria das fajãs de São Jorge não tem, e uma pequena comunidade que se manteve ali por causa disso. O que mais me surpreendeu foi uma plantação de café em atividade — genuinamente invulgar tão a norte — instalada num patamar de terreno que, geologicamente falando, existe pela mesma razão que qualquer outra fajã da ilha: rocha caiu de cima e assentou em terreno plano lá em baixo.

É uma boa paragem para compreender o fenómeno sem se comprometer com uma caminhada, e um complemento natural a um percurso mais lento pelas vilas costeiras de São Jorge, como Velas ou Calheta.

O que gostaria de saber antes de procurar uma

Algumas coisas que gostaria que me tivessem dito antes de começar a procurar fajãs num mapa.

Fajã	Ilha	Acesso	O que a torna diferente
Fajã da Caldeira de Santo Cristo	São Jorge	Só a pé	Lagoa de água salgada, bancos de ameijoas
Fajã dos Vimes	São Jorge	Estrada, todo o ano	Comunidade residente, plantação de café
Fajã Grande	Flores	Estrada, todo o ano	Cresceu até se tornar uma vila completa

Não trate “fajã” como uma marca registada de São Jorge. É, antes de mais, um termo geológico, e só depois uma especialidade de São Jorge — a ilha simplesmente tem o terreno e o historial de erosão para produzir muitas mais do que em qualquer outro lugar. Se está a percorrer várias ilhas e só tem tempo para as fajãs de uma delas, São Jorge continua a ser a escolha óbvia pelo número, mas não se surpreenda quando a palavra voltar a aparecer nas Flores.

Também não presuma que todas as fajãs são remotas e sem estrada. Algumas, como a Fajã dos Vimes, são tão fáceis de alcançar como qualquer vila costeira. Outras exigem uma verdadeira caminhada, e algumas das mais pequenas de São Jorge são, no essencial, apenas para uma visita de um dia, alcançadas de barco em vez de a pé.

E não confunda as fajãs com as outras formações vulcânicas da ilha. As fajãs de São Jorge são um fenómeno costeiro; as crateras, caldeiras e tubos de lava abordados no nosso guia sobre a paisagem vulcânica dos Açores são uma história diferente, ainda que relacionada. Se quiser o quadro geológico mais completo de como estas ilhas se formaram — as mesmas forças que elevaram o Pico aos seus 2351 metros —, esse guia, e o nosso guia do Geoparque dos Açores, são a próxima paragem mais indicada do que este artigo.

Para onde ir a seguir

Decidi propositadamente manter este artigo no “o quê e porquê”, em vez do “como lá chegar”. Se quiser as notas reais de trilho — distâncias, desnível, que fajãs se ligam entre si a pé —, isso está devidamente coberto no nosso guia de caminhadas pelas fajãs de São Jorge, escrito para quem já sabe para onde está a caminhar.

O mesmo vale para as Flores: os trilhos à volta da Fajã Grande e do resto da ilha estão organizados no nosso guia de caminhadas das Flores, e uma seleção mais ampla de percursos por todo o arquipélago está reunida no roteiro das melhores caminhadas dos Açores.

Se um pouco de São Jorge, para além da geologia, também lhe interessa enquanto está por lá, vale a pena saber que as fajãs da ilha e o seu famoso queijo curado nascem do mesmo solo vulcânico e dos mesmos pastos verdes e húmidos — há uma história paralela inteira no nosso guia do queijo de São Jorge, se lhe interessar.

E se as fajãs forem o que acaba por o convencer a explorar mais a fundo a história vulcânica dos Açores, as vinhas plantadas diretamente sobre lava antiga no vizinho Pico — abordadas no nosso guia dos vinhos e vinhedos UNESCO do Pico — são o capítulo seguinte, e subir a Montanha do Pico coloca toda a geologia do arquipélago debaixo dos seus pés de uma só vez.

A maior parte das minhas próprias viagens entre ilhas começa e termina em Ponta Delgada, em São Miguel, e se passar por lá entre ilhas, uma excursão curta é uma forma fácil de preencher um dia livre. Já fiz as lagoas da cratera num passeio de meio dia a Sete Cidades e o lago vulcânico na Lagoa do Fogo num passeio de meio dia, ambos a coçar a mesma curiosidade de “como é que este terreno se formou de facto” que me levou a interessar-me pelas fajãs.

Se tiver um dia inteiro disponível, a excursão de dia inteiro ao Nordeste percorre parte da costa menos visitada de São Miguel, que é para onde eu apontaria quem já gosta da ideia de terreno moldado por desabamentos e erupções, em vez de por algo mais suave.

Nada disto substitui caminhar mesmo por uma fajã. Mas é uma forma razoável de passar os dias em São Miguel enquanto se espera por um ferry ou um voo para São Jorge, e foi o que me manteve entretido da primeira vez que o mau tempo adiou a minha própria caminhada até uma fajã em dois dias.