Os Erros que Cometi na Minha Primeira Viagem aos Açores

Quando “Algures no Atlântico” Não Era um Plano de Verdade

Reservei o meu primeiro voo para os Açores com aquilo que só posso descrever como uma imagem em forma de Madeira na cabeça: uma ilha verde, uma estrada costeira, alguns dias a caminhar e dar por terminado. Foi preciso um scroll embaraçosamente longo por /destinations/ na semana antes da partida para perceber que os Açores são nove ilhas vulcânicas separadas, distribuídas por três grupos, e que “os Açores” nunca ia ser um único lugar que eu pudesse ver casualmente numa tarde. Se também os confunde com a Madeira, não está sozinho — desde então li a comparação lado a lado, e gostava de a ter encontrado antes de fazer as malas.

Essa única suposição errada desencadeou a maior parte dos erros que se seguiram. Eis o que realmente correu mal, pela ordem em que fui descobrindo que estava errado.

Encaixar quatro ilhas em cinco dias

O meu plano original tinha-me a aterrar em Ponta Delgada, depois a saltar para a Terceira, depois para o Pico, depois para o Faial, tudo dentro de uma única semana de trabalho. No papel parecia razoável — as ilhas são pequenas, certo? O que eu não tinha em conta é que os voos entre elas seguem horários da SATA Air Açores construídos para as necessidades das próprias ilhas, não para a fantasia de cinco dias de um turista, e as rotas mais concorridas continuam a precisar de ser reservadas com antecedência real em época alta.

Acabei por cortar a Terceira por completo dois dias antes da partida, o que doeu, porque o centro histórico classificado pela UNESCO em Angra do Heroísmo era uma das razões pelas quais tinha escolhido esta viagem. Se tivesse lido quantos dias uma primeira viagem realmente precisa ou mesmo qual ilha visitar primeiro antes de reservar os voos, teria escolhido duas ilhas e visto-as de verdade, em vez de quatro ilhas entrevistas pelas janelas dos aeroportos.

Presumir que o ferry estaria simplesmente ali

Quando já tinha reduzido o itinerário a São Miguel, Pico e Faial, senti-me convencido por ter escolhido a parte do arquipélago onde o transporte inter-ilhas é genuinamente fiável — a curta travessia da Atlânticoline entre a Madalena e a Horta. Essa parte correu bem. O que fiz mal foi presumir que a mesma lógica se aplicava a tudo o resto, e quase tentei acrescentar um desvio de última hora à Graciosa com base nessa confiança.

Uma pessoa local na minha guesthouse na Horta demoveu-me da ideia: a rede mais alargada do grupo central que ela descreveu só funciona de junho a setembro, e ir mais longe, até às Flores ou ao Corvo, significa ligações dependentes do tempo que podem ficar paradas durante dias. Li o guia dos ferries entre ilhas depois, sentado no barco, o que é uma forma ligeiramente ridícula de fazer pesquisa de viagem, mas mais vale tarde do que nunca.

Achar que podia simplesmente aparecer para o Pico

Este é o que ainda me incomoda. Tinha construído dois dias inteiros à volta da subida à Montanha do Pico, o ponto mais alto de Portugal, presumindo — porque nada na silhueta do vulcão sugeria o contrário — que era um trilho aberto normal, onde bastava começar a caminhar. Não é. Os montanhistas inscrevem-se através da Casa da Montanha, há uma quota diária, e recebe-se um dispositivo GPS que se espera devolver no final.

Eu não tinha reservado nada e, quando perguntei no meu alojamento na Madalena, as vagas para os dois dias que tinha planeado já estavam esgotadas. Fiz a subida à terceira tentativa de reserva, num dia que não tinha originalmente planeado para isso, o que significou abdicar de outra coisa. O guia de como subir a Montanha do Pico explica exatamente como funciona o sistema de inscrição e de quotas, e teria demorado dez minutos a ler antes da viagem, em vez de duas manhãs perdidas por causa disso.

Não fazer a subida não foi um desastre — o Pico deu-me muito mais, incluindo uma tarde tranquila entre os currais de lava perto das antigas estações baleeiras das Lajes do Pico — mas foi um erro que podia ter evitado com quase nenhum esforço.

Subestimar o que um carro alugado realmente precisa de fazer

Já tinha conduzido em muitos lugares costeiros e montanhosos e presumi que as estradas de São Miguel se comportariam da mesma forma. Na maior parte do tempo comportam-se, até que o nevoeiro desce sobre as terras altas sem aviso, o que me aconteceu duas vezes perto da Lagoa do Fogo e mais uma vez, de forma ainda mais marcante, numa estrada pela borda de uma cratera que prefiro não nomear porque ainda não confio inteiramente na minha memória da visibilidade nesse dia.

Também ninguém tinha mencionado gado nas estradas do cume, e da primeira vez que dei uma curva e encontrei três vacas no meio da faixa, travei com muito mais força do que a situação realmente exigia. O guia de aluguer de carro nos Açores teria-me dito ambas as coisas com calma, com antecedência; em vez disso, aprendi-as a 40 km/h com os nós dos dedos brancos no volante.

Confiar na previsão da manhã para o dia inteiro

Também aprendi, da pior forma, a não planear um dia inteiro à volta do aspeto que o céu tinha ao pequeno-almoço. Uma manhã perto das Furnas começou cinzenta e chuviscosa, e quase cancelei um passeio de barco por pessimismo; duas horas depois o sol estava forte o suficiente para me queimar a nuca.

As pessoas que organizavam o meu passeio de observação de baleias e golfinhos a partir de São Miguel nem sequer pestanejaram com as nuvens da manhã — claramente lidam com isto todos os dias. /guides/azores-weather-month-by-month/ e a página /tools/best-time/ dizem ambas alguma versão de “verifica outra vez daqui a uma hora”, e agora acredito nelas.

O que eu mudaria de facto

Se estivesse a refazer esse itinerário hoje, escolheria duas ilhas em vez de quatro, reservaria a subida ao Pico e quaisquer ferries inter-ilhas na mesma semana em que reservasse os voos, e incluiria meio dia de folga por ilha para o que o tempo decidisse fazer. Também passaria uma manhã tranquila a fazer algo mais pausado do que perseguir um horário — um passeio perto da Lagoa do Fogo teria servido melhor esse propósito do que a versão apressada que realmente fiz.

Nada disto exigia conhecimento especializado, apenas o hábito de ler os guias práticos antes de reservar, em vez de depois de aterrar. Se quiser a versão condensada e estruturada de tudo isto, o guia dos erros comuns nos Açores resume-o sem os desvios e o pânico relacionado com vacas; considere este artigo a versão mais desorganizada e humana do mesmo aviso.

Perguntas Frequentes: Erros de Primeira Viagem aos Açores

É verdade que as pessoas confundem os Açores com a Madeira?

Constantemente, incluindo na minha própria cabeça antes de lá ter ido. São ambos arquipélagos portugueses do Atlântico, mas os Açores são ilhas vulcânicas com crateras e fajãs, não a ilha única cortada por levadas que é a Madeira, e os dois têm ritmos e estações bastante diferentes.

É verdade que não posso mesmo saltar de ilha em ilha no mesmo dia em que decido?

Não de forma fiável. Os voos da SATA Air Açores e os ferries da Atlânticoline precisam de reserva antecipada, sobretudo fora do triângulo Pico-Faial-São Jorge, e os lugares ou travessias esgotam mesmo em julho e agosto.

Preciso de reservar a subida ao Pico com antecedência?

Sim. É uma caminhada com quota controlada, gerida através da Casa da Montanha, não um trilho de acesso livre, e aparecer sem reserva é um dos arrependimentos mais comuns que ouço de outros visitantes.

Quantas ilhas deve cobrir uma primeira viagem?

Menos do que se pensa. Duas ilhas com tempo real em cada uma valem mais do que quatro ilhas vistas pela janela de um carro alugado.

É necessário alugar um carro?

Na maioria das ilhas, sim, já que o transporte público entre aldeias é limitado e a frota de aluguer de cada ilha é separada das restantes.

O mau tempo estragou algum dos seus planos?

Reorganizou-os mais do que os estragou, porque o tempo aqui muda de hora a hora em vez de se fixar numa previsão para o dia inteiro.