Dziewięć wysp, po jednym zdaniu na każdą

Dziewięć wysp, dziewięć zupełnie innych nastrojów

Kiedy ktoś po raz pierwszy powiedział mi, że Azory mają dziewięć wysp, pokiwałem głową, jakbym już to wiedział, a potem spędziłem żenująco dużo czasu, próbując wymienić więcej niż trzy. São Miguel, oczywiście. Potem… nic przez dłuższą chwilę. Myślę, że ta konsternacja to właściwie najczęstsza pierwsza reakcja na ten archipelag, i właśnie dlatego chciałem spisać to tak prosto, jak tylko potrafię: dziewięć wysp, po jednym zdaniu na każdą, bez zagłębiania się, po prostu pierwsza mapa.

Bo oto co mnie zaskoczyło, gdy odwiedziłem kilka z nich: wcale nie sprawiają wrażenia dziewięciu wersji tej samej wyspy. Sprawiają wrażenie dziewięciu różnych krajów, które przypadkiem dzielą walutę i rozkład promów. Więc zanim otworzysz przewodnik mówiący, którą wybrać, albo jak połączyć kilka z nich w jedną podróż, przeczytaj to jako zwiastun. Nic tu nie jest pełną historią — to tylko jedno zdanie, które dla mnie streszcza każdą wyspę.

Każda wyspa w jednym zdaniu

São Miguel — herbata i krater. To wyspa, którą większość ludzi ma na myśli, mówiąc bezrefleksyjnie „Azory”, i to też ta, na której ten nawyk sprowadza ludzi na manowce, bo większość tego, co czyni São Miguel sławnym, istnieje wyłącznie tutaj, nie na pozostałych ośmiu wyspach. Herbata jest prawdziwa: Gorreana to najstarsza działająca plantacja herbaty w Europie, i znajduje się na São Miguel, nigdzie indziej. Krater to Sete Cidades, bliźniacze jeziora leżące wewnątrz starej kaldery wulkanicznej, do których można spojrzeć z drogi biegnącej wzdłuż krawędzi. Dodaj do tego termalną dolinę Furnas z jej cozido duszonym godzinami pod ziemią, a otrzymasz wyspę, która sama mogłaby wypełnić cały tydzień.

Spędziłem tu poranek na łodzi w poszukiwaniu wielorybów i delfinów, a woda u wybrzeży Ponta Delgada to miejsce, gdzie u większości ludzi powstaje pierwsze zdjęcie z Azorów — poranek na wodzie w poszukiwaniu wielorybów i delfinów to niezły sposób na początek. Wędrowałem też głodny po starówce Ponta Delgada, a spacerowa wycieczka kulinarna po targach i kawiarniach Ponta Delgada okazała się lepszym sposobem na wykorzystanie tego apetytu niż zgadywanie z menu.

Jeśli to plantacje herbaty i jeziora w kraterze przyciągnęły Cię do tej podróży, pełny przewodnik po São Miguel, opis plantacji Gorreana oraz przewodnik po kraterze Sete Cidades mówią o wiele więcej niż jedno zdanie.

Santa Maria — słoneczna, starsza siostra. Geologicznie najstarsza wyspa i zarazem najbardziej wysunięta na południe, Santa Maria ma bardziej suchy klimat niż reszta archipelagu i rzędy żółto pomalowanych domów w kolorze pasującym do słońca. To tu statek Krzysztofa Kolumba zawinął do zatoki Anjos w lutym 1493 roku, wracając z pierwszej przeprawy przez Atlantyk — ciekawostka, o której większość odwiedzających Azory nigdy nie słyszy. Strona docelowa o Santa Marii opisuje szerzej plażę Praia Formosa i czerwonawe rozłogi Barreiro da Faneca.

Terceira — portowe miasto z listy UNESCO. Angra do Heroísmo, historyczne centrum Terceiry, znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO od 1983 roku, co jest spuścizną wieków, gdy było przystankiem żeglugowym między Europą, Afryką i Amerykami. Dodaj do tego lawową rurę Algar do Carvão, winorośl rosnącą wprost z czarnej lawy w Biscoitos oraz letni kalendarz zbudowany wokół świąt Ducha Świętego i touradas a corda — byków prowadzonych na długiej linie ulicami wsi. Przewodnik po Terceirze i dedykowany przewodnik po Angra do Heroísmo z listy UNESCO to kolejny krok, jeśli ten fragment przykuł Twoją uwagę.

Graciosa — jaskinia siarkowa i cisza. Najmniejsza wyspa grupy środkowej i rezerwat biosfery UNESCO, Graciosa ma swoją główną atrakcję pod ziemią: Furna do Enxofre, największą jaskinię wulkaniczną w Europie, z jeziorem i siarkowymi fumarolami pod jej kalderą. Białe wiatraki nad Santa Cruz da Graciosa dopełniają obrazu. To także, o ile udało mi się ustalić, jedyna wyspa tego archipelagu, na której nic nie da się zarezerwować online przez GetYourGuide — co samo w sobie mówi, jak daleko leży od głównego szlaku. Strona docelowa o Graciosie zawiera praktyczne informacje o dotarciu na miejsce.

São Jorge — fajãs. Długa, wąska wyspa, którą definiuje około czterdziestu fajãs, płaskich połaci ziemi powstałych z wypływów lawy lub osunięć ziemi spotykających się z morzem, każda tworząca swój mały odrębny świat. Fajã da Caldeira de Santo Cristo ma lagunę słynącą z małży; Fajã dos Vimes to kolejna ulubiona. To także tu powstaje ser z São Jorge, chroniony ser z surowego mleka. Przewodnik po São Jorge to miejsce, gdzie fajãs dostają tyle miejsca, na ile zasługują.

Pico — góra. Wulkaniczny stożek Pico widać z trzech sąsiednich wysp w bezchmurny dzień, a sama góra, na wysokości 2351 m, jest najwyższym punktem Portugalii — mimo że leży pośrodku Atlantyku. Wejście na nią oznacza rejestrację w Casa da Montanha i noszenie urządzenia GPS, a nie samo pojawienie się w butach trekkingowych. Niżej rozciąga się wpisany na listę UNESCO krajobraz winnic wyspy, siatka małych działek otoczonych kamiennymi murkami zwanych currais, chroniących winorośl przed słonym wiatrem od XV wieku. Strona docelowa o Pico i przewodnik po wejściu na górę Pico opisują szczegóły, które tu tylko musnąłem.

Faial — port żeglarzy. Marina w Horcie to tradycja sama w sobie: pokolenia żeglarzy malowały nazwy i herby swoich łodzi na murach portu, zanim ruszyli dalej przez Atlantyk, a Peter Café Sport nieopodal serwuje im drinki od równie dawna. Drugi punkt orientacyjny Faial jest nowszy i bardziej surowy — wulkan Capelinhos, zrodzony z podmorskiej erupcji w latach 1957–58, pozostawił rozciągniętą, księżycową linię brzegową, którą trudno źle sfotografować. Przewodnik po Faial i przewodnik po wulkanie Capelinhos uzupełniają to, co pomija jedno zdanie.

Flores — wodospady i jeziora w kraterach. Wierna swojej nazwie, Flores jest łagodna tam, gdzie Pico jest dramatyczne: jeziora w kraterach, takie jak Lagoa Funda i Lagoa Comprida, wodospady spadające prosto z zielonych klifów oraz status rezerwatu biosfery UNESCO dorównujący Graciosie i Corvo. Strona docelowa o Flores to głębsza lektura.

Corvo — najcichsza ze wszystkich wysp. Najmniejsza zamieszkana wyspa Azorów, Corvo zdominowana jest przez pojedynczy krater, Caldeirão, oraz przez to, jak niewiele poza nim tu jest — brak tłumów, skromne połączenia lotnicze i promowe oraz status rezerwatu biosfery pasujący do tak nietkniętej wyspy. Jeśli Graciosa wydawała się cicha na papierze, Corvo jest jeszcze cichsze w rzeczywistości, a przynajmniej tak twierdzą wszyscy, którzy faktycznie tam dotarli, zanim pogoda zawróciła ich z drogi. Przewodnik po Corvo szczerze mówi o tym, jak delikatna jest tam logistyka.

Co dalej z tą listą

Jeśli jedno lub dwa z tych zdań przyciągnęły Cię bardziej niż reszta, to właśnie sens tego wpisu — ma być punktem startowym, nie decyzją. Ustalenie, która wyspa naprawdę pasuje do Twojej podróży, terminu i cierpliwości do promów, to dłuższa rozmowa, która toczy się w przewodniku po wyborze wyspy Azorów do odwiedzenia. Jeśli już wahasz się między osiedleniem na jednej wyspie a połączeniem kilku, ten dylemat ma swoje pełne omówienie w jedna wyspa kontra zwiedzanie kilku wysp. Zostawię obie te kwestie na moment, gdy będziesz gotów wyjść poza ten zwiastun.

Szybkie pytania o dziewięć wysp Azorów

Ile wysp liczą Azory i jak są pogrupowane?

Dziewięć. Dzielą się na trzy grupy: grupę wschodnią (São Miguel, Santa Maria), grupę środkową (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial) oraz grupę zachodnią (Flores, Corvo).

Która wyspa Azorów jest największa i którą odwiedza się najczęściej jako pierwszą?

São Miguel. To największa wyspa, mieści stolicę regionu, Ponta Delgada, i ma najbardziej ruchliwe lotnisko archipelagu, więc to od niej zwykle zaczynają się pierwsze podróże na Azory.

Na której wyspie znajduje się najwyższy szczyt Portugalii?

Na Pico. Montanha do Pico wznosi się na 2351 m, a wejście na nią wymaga wcześniejszej rejestracji i odbioru urządzenia GPS w Casa da Montanha.

Która wyspa słynie z fajãs?

São Jorge. Ma około czterdziestu tych płaskich nadmorskich półek ukształtowanych przez dawne wypływy lawy lub osunięcia ziemi, i to tu powstaje ser z São Jorge.

Czy Graciosa i Corvo są trudno dostępne?

To dwie najbardziej odizolowane wyspy archipelagu. Graciosa i Corvo mają najskromniejsze połączenia lotnicze i promowe w całych Azorach, a Corvo w szczególności potrafi ucichnąć na kilka dni, gdy morze się burzy.

Którą wyspę odwiedził Krzysztof Kolumb?

Santa Maria. Jego statek zatrzymał się w zatoce Anjos w lutym 1493 roku, w drodze powrotnej z pierwszej podróży do Ameryk.

Czy wszystkie dziewięć wysp ma dostępne online rezerwacje wycieczek?

Nie. Graciosa, jak dotąd, nie ma żadnych aktywności wymienionych na GetYourGuide, w przeciwieństwie do częściej odwiedzanych wysp, takich jak São Miguel, Terceira czy Pico.

Czy to jest ten przewodnik, którego potrzebuję, by wybrać wyspę do odwiedzenia?

Nie do końca — ten wpis to tylko zapowiedź w jednym zdaniu dla wszystkich dziewięciu. Wybór wyspy dopasowanej do Twojej podróży, czy decyzja między jedną bazą a zwiedzaniem kilku wysp, to osobne, bardziej szczegółowe przewodniki.