Ein Tag in Furnas: Bäder, Dampf und ein vergrabenes Mittagessen

Das Erste, was mir in Furnas auffiel, war der Geruch — Schwefel, schwach und mineralisch, der irgendwo aus dem Boden aufstieg, noch bevor ich überhaupt geparkt hatte. Er begleitete mich den ganzen Tag, durch die Bäume von Terra Nostra, ins Dorf zum Mittagessen und bis zum zweiten Becken in der Abenddämmerung. Am Abend nahm ich ihn gar nicht mehr als Geruch wahr. Er war einfach zur Art geworden, wie das Tal atmet.

Früher Morgen: das erste Bad

Ich kam bewusst früh im Parque Terra Nostra an, bevor die Reisebusgruppen aus Ponta Delgada eintreffen und die Gartenwege in ein langsames Schlurfen verwandeln. Das Wasser im großen Becken hat die Farbe von schwachem Tee, tief orange-braun gefärbt durch Eisen und Mineralien, die es aus dem Untergrund mit nach oben bringt, und warm genug, dass die kühle Morgenluft über der Oberfläche einen niedrigen Dampfschleier aufsteigen lässt. Ich stieg langsam hinein, wie es alle tun, spürte den Temperaturwechsel bei jedem Schritt nach unten, und als das Wasser mir bis zur Brust reichte, war die Kälte, mit der ich angekommen war, vollständig verschwunden.

Was mich beeindruckte, war, wie wenig gesprochen wurde. Ein paar frühe Schwimmer trieben nah am Rand, meist allein, halb untergetaucht, und blickten hinauf zu den Baumfarnen und Kamelien, die das Becken säumen — diese Ecke São Miguels ist seit dem 19. Jahrhundert ein privater botanischer Garten und fühlt sich immer noch so an, selbst mit Fremden, die nur wenige Meter entfernt treiben. Ich verlor dort jedes Zeitgefühl. Genau das ist, glaube ich, die eigentliche Funktion dieses Ortes: Er soll einen dazu bringen, nicht mehr auf die Uhr zu schauen, und das gelingt ihm.

Als ich schließlich herausstieg, hatte meine Haut dieses eigentümlich weiche, leicht aufgequollene Gefühl, das nur von einem langen Bad im Mineralwasser kommt, und mein Badeanzug trug bereits den leichten Rostton, vor dem einen jeder warnt. Es störte mich nicht. Es fühlte sich an wie ein Beweis, dass ich wirklich dort gewesen war, nicht nur fotografiert hatte.

Mittag: die Wartezeit und das Cozido

Mittagessen in Furnas ist weniger ein Essen als vielmehr eine Verabredung mit etwas, das schon kocht, seit man selbst noch schlief. Töpfe mit cozido das Furnas — Fleisch, Blutwurst, Kohl, Süßkartoffel, alles dicht gepackt — werden am Rand der Lagoa das Furnas neben Fumarolen im Boden vergraben, verschlossen und stundenlang allein in vulkanischer Hitze und ihrem eigenen Dampf gegart. Keine Flamme, kein Herd, nichts, was man als Kochgerät erkennen würde. Nur der Boden selbst, der die Arbeit übernimmt.

Vor dem Essen ging ich zum Fumarolenfeld am Seeufer hinunter, mehr aus Neugier, und stand da, während Männer in Gummistiefeln nach den vergrabenen Töpfen sahen, ringsum stieg Dampf aus bloßen Erdflecken auf wie in einer Landschaft, die vergessen hatte, ein Vulkan zu sein. Es ist merkwürdig, dem eigenen Essen beim Garen in einem Erdloch zuzusehen. Irgendwo zwischen beunruhigend und ganz und gar bezaubernd.

Als der Topf schließlich am Tisch im Dorf ankam, hatte das Fleisch jene zerfallende Zartheit, die nur stundenlange, gleichmäßige Hitze hervorbringen kann, und alles — der Kohl, die Kartoffeln, die Wurst — trug eine feine rauchig-erdige Note, die ich nur als den Geschmack des Tals selbst beschreiben kann.

Ich aß langsam, teils weil ich vom Bad am Morgen noch etwas schwer in den Gliedern war, teils weil es mir wie ein Fehler vorkam, eine sechs Stunden lang zubereitete Mahlzeit zu hetzen. Wer den praktischen Teil der Bestellung wissen möchte — Timing, wo man bucht, was einen auf dem Teller erwartet —, findet das in unserem vollständigen Cozido-Ratgeber statt hier; dies war nur das Erlebnis des Essens selbst.

Nachmittag: grün, still und ein wenig verschlafen

Nach dem Mittagessen tut Furnas einem etwas Raffiniertes an: Es nimmt einem jede Lust, überhaupt noch etwas zu unternehmen. Ich verbrachte den frühen Nachmittag damit, im Halbtempo durchs Dorf zu schlendern, vorbei an Hortensienhecken entlang der Straße, die gerade erst aufblühten — noch nicht in voller Sommerfarbe, aber schon grün und dicht genug, um zu ahnen, was kommt —, und vorbei an kleinen Kapellen und Pensionen, eingebettet in ein Tal, das immer ein wenig feucht, ein wenig warm und ein wenig außerhalb der Zeit des restlichen São Miguel zu liegen scheint.

Ich dachte daran, hinaus zur Lagoa do Fogo zu fahren oder weiter bis Nordeste vorzustoßen, und wer an einem solchen Tag mehr Energie hat als ich, für den ist einganztägiger Nordeste-Ausflug, der diese Seite der Insel abdeckt, eine wirklich gute Möglichkeit, Furnas mit den dramatischen Küstenaussichten weiter im Norden zu verbinden — ein ganztägiger Nordeste-Ausflug, der diese Seite São Miguels abdeckt ist, wie ich es bei einer Rückkehr angehen würde.

Aber an diesem Tag blieb ich, wo ich war. Furnas, so stellt sich heraus, bestraft Ehrgeiz. Jedes Mal, wenn ich versuchte, den Rest des Nachmittags zu planen, landete ich stattdessen auf einer Bank.

Sete Cidades reizte mich ebenfalls, in die andere Richtung. Der Kratersee liegt weit genug im Westen, dass der Versuch, ihn in denselben Tag wie Furnas zu quetschen, meist bedeutet, beides zu hetzen, aber für alle mit einem freien Tag auf São Miguel bildet er einen mühelosen Kontrast zum vulkanischen Tal — kühles blaugrünes Wasser statt heißem Orange-Braun, und eine ganz andere Art von Stille. Eine halbtägige Sete-Cidades-Tour ist die Variante, die die meisten buchen, wenn sie diesen Kontrast wollen, ohne eine zweite Übernachtung einzuplanen, und unser Kratersee-Ratgeber zeigt, auf welche Aussichtspunkte es dabei ankommt.

Später Nachmittag: das zweite Becken

Am späten Nachmittag hatte das Licht im Tal jenen weichen, goldenen Ton angenommen, der nur für eine Stunde oder so vor der Dämmerung erscheint, und ich machte mich auf zur Poça da Dona Beija, dem zweiten der öffentlichen Thermalbecken im Tal. Sie ist kleiner und intimer als Terra Nostra, eine Reihe verbundener Becken, eingebettet in ein Waldstück direkt am Dorfrand, und zu diesem Zeitpunkt des Tages hatte ich mich dem Rhythmus des Ortes vollständig ergeben: gehen, baden, warten, essen, gehen, wieder baden.

Das Wasser hier ist stellenweise noch heißer, am heißesten dort, wo es aus dem Boden austritt — ich fand eine Stelle nahe einem der Zuflüsse und blieb dort, bis meine Fingerspitzen ordentlich schrumpelig waren. Dampf stieg von den Becken in die abkühlende Abendluft, mischte sich mit Holzrauch von irgendwoher, und das Licht durch die Bäume tauchte die ganze Szene in ein warmes, leicht dunstiges Orange, das keines meiner Fotos ganz einfangen konnte. Mein Handtuch, wie mein Badeanzug am Morgen, kam gefärbt heraus. Ich war gewarnt worden und hatte es trotzdem erst geglaubt, als ich die Farbe selbst sah.

Die Fahrt hinaus

Ich verließ Furnas nach Einbruch der Dunkelheit, die Scheinwerfer fingen tief hängende Nebelschwaden ein, die auf der Straße zurück zum Rest São Miguels über die Hänge zogen. Nach den Maßstäben der Insel ist es eine kurze Fahrt, doch es fühlte sich an, als würde ich einen viel weiter entfernten Ort verlassen — die Art von Ort, an dem ein ganzer Tag in heißem Wasser, vergrabenem Essen und Hortensienhecken verschwindet, und man merkt es erst, wenn man wieder auf der Hauptstraße ist und der Schwefelgeruch endlich zu verblassen beginnt.

Furnas zwingt einen auch nicht, sich zwischen den heißen Quellen und der anderen, wasserbezogenen Seite São Miguels zu entscheiden. Viele bauen einen längeren Aufenthalt um einen Morgen wie meinen im Tal und einen Nachmittag bei Ponta Delgada auf der Jagd nach Delfinen und Walen herum — ein Wal- und Delfinbeobachtungsausflug ab der Hauptstadt deckt diese Seite der Insel ab, wenn Sie beides in einer Reise verbinden möchten, und unser Ratgeber zur Walbeobachtung verrät, wann die Sichtungen am besten sind.

Wer noch abwägt, ob ein solcher Tag in die eigene Reise passt, findet in unserem Ratgeber zur besten Reisezeit und in einer umfassenderen Fünf-Tage-Route für São Miguel bessere Ausgangspunkte als diese Geschichte — dies war nur, wie sich ein einziger, langsam gelebter Tag tatsächlich anfühlte. Und wenn ein Bad Lust auf mehr macht, was das Wasser der Insel zu bieten hat, fasst unser Ratgeber zu heißen Quellen die weiteren sehenswerten Becken jenseits von Furnas zusammen.

Furnas-Tag FAQ: Timing, Reihenfolge und was Sie auslassen können

In welcher Reihenfolge sollte ich Terra Nostra, das Cozido und die Poça da Dona Beija besuchen?

Vormittags Terra Nostra, Mittagessen im Dorf, sobald das Cozido aus der Erde kommt, und am späten Nachmittag die Poça da Dona Beija. Diese Reihenfolge passt dazu, wann jeder Ort am schönsten ist und wann das Licht im Tal am sanftesten fällt.

Passt das wirklich alles an einem einzigen Tag?

Ja — genau darum geht es an einem Tag in Furnas, und so erleben die meisten Besucher das Tal. Die drei Stationen liegen nah beieinander, und die natürlichen Pausen dazwischen (baden, auf das Essen warten, verdauen) sind es, die den Rhythmus tragen, statt ihn zu stören.

Muss ich für einen solchen Tag im Voraus etwas buchen?

Einiges braucht tatsächlich Vorlauf, besonders das Cozido in der Hochsaison. Die praktischen Details — Reservierungen, Öffnungszeiten, aktuelle Preise — stehen in unseren eigenen Ratgebern, statt hier wiederholt zu werden, da sich diese Angaben häufiger ändern als eine Geschichte.

Lohnt sich Furnas, wenn ich nur wenige Tage auf São Miguel habe?

Die meisten Erstbesucher São Miguels zählen Furnas neben Sete Cidades zu den Höhepunkten der Insel. Wenn Ihre Zeit knapp ist, liefert ein einziger gut getakteter Tag im Tal trotzdem das volle Erlebnis, das hier beschrieben wird.

Was sollte ich für einen Tag mit heißen Quellen in Furnas einpacken?

Einen Badeanzug und ein Handtuch, das Flecken vertragen darf, dazu eine leichte Schicht für den Weg zwischen Becken und Dorf, denn der Nebel im Tal hält die Luft auch an sonnigen Tagen feucht. Details dazu, was das eisenhaltige Wasser mit Stoff macht, finden Sie in unserem eigenen Ratgeber.

Ist Furnas auch bei Regen eine gute Wahl?

Absolut — der Reiz des heißen Wassers ändert sich bei Regen kaum, und der Dampf, der über den Becken vor grauem Himmel aufsteigt, gehört zur Atmosphäre des Tals dazu, statt sie zu trüben.

Wie weit ist Furnas von Ponta Delgada entfernt?

Furnas liegt an der Ostseite São Miguels, nah genug für einen langen Tagesausflug von der Hauptstadt aus, aber weit genug, dass die meisten Besucher lieber das Tempo drosseln und den Ort als eigenes Tagesziel behandeln statt als kurzen Zwischenstopp.